Масляный
фильтр (в кружочке) проще менять снизу – меньше риск обжечься.
Контрольная (она же заливная) пробка КП показана стрелкой, а сливной
здесь, увы, нет.
У «Ланоса» много общего с «Нексией», о которой
мы уже рассказывали в этой рубрике (ЗР, 2007, № 4), но некоторые
отличия в обслуживании все же имеются. На них остановимся подробнее, а
схожие операции рассмотрим для закрепления пройденного материала.
Ремень
кондиционера натягиваем ходовым болтом (стрелка), ослабив гайку ролика.
При замене ремня генератора отпускаем крепеж лап (кружок), иначе их
недолго и сломать.
ТЕКУЩИЙ ВОПРОС
С заменой масла в двигателе проблем не возникнет. Фильтр доступен даже
из-под капота, однако если операция совпала с другими работами, которые
можно проделать только снизу, то лучше, не рискуя обжечься о выпускную
систему, снять защиту моторного отсека и отвернуть фильтр из ямы – так
удобнее. Прокладку сливной пробки меняем, заметив, что она уже обмята.
Для
замены ремней снимаем щиток боковины. Три точки крепления показаны
стрелками, а четвертая находится в зоне за кружочком. К ней добираемся,
сняв угловую накладку бампера.
Из позиции «снизу» меняем и
масло в коробке. Раньше считалось, что оно рассчитано на весь срок
службы агрегата, однако некоторые дилеры все же рекомендуют залить
свежее после 60 тыс. км, мотивируя это тяжелыми условиями эксплуатации.
Впрочем, официальным регламентом ТО такая работа не предусмотрена,
поэтому действуем по обстановке. Если масло чистое, «едем дальше», ну а
коли в нем накопилось много «блесток» (забор пробы – через заливное
отверстие) – меняем. Сливной пробки у агрегата нет, поэтому снимаем
нижнюю крышку, отвернув десять болтов, а чтобы поток не хлынул на землю,
загодя готовим широкую посудину. При сборке удаляем стружку с крышки и
не забываем поставить новую прокладку!
Корпус
и вал помпы эксцентричны, поэтому ставим ее таким образом, чтобы при
собранном приводе ГРМ совпали метки на секторах натяжного ролика.
Для
замены охлаждающей жидкости отворачиваем сливную пробку на левом бачке
радиатора. Немного жижи остается в блоке, но краника в нем нет. Поэтому
если слитая жидкость имеет ржавый цвет и неприятный тухлый запах, ее
остатки лучше удалить, сняв, например, патрубок в районе помпы. Впрочем,
хорошим решением это не назовешь: сложно ловить хаотичный поток. Хотя
жидкость меняем через 40 тыс. км, ее придется сливать и на 60-й тысяче
при замене ГРМ. Ведь помпу лучше поменять, до последующей замены ремня
она, как правило, не доживает.
Перед
заменой бензофильтра сбрасываем давление в магистрали: вынув этот
предохранитель, пускаем двигатель и даем ему заглохнуть от нехватки
топлива…
ЗУБ НА ЗУБ
Трудоемкость замены ремня ГРМ во многом зависит от комплектации авто.
Хуже, если есть гидроусилитель, насос которого расположен меж ветвей
ремня. Но снимать его пока не спешим; сперва удаляем пластиковую защиту
правой боковины моторного отсека (два болта, две гайки) и отворачиваем
самый трудный болт – шкива двигателя, что порой непросто. При включенной
передаче и нажатом тормозе сцепление зачастую предательски буксует.
Лучше не испытывать узел на прочность, а отвернуть злополучный болт
ударным гайковертом в ближайшем шиномонтаже. Только учтите – его надо
затянуть вновь, иначе мотор разберется еще до того, как вернетесь к
месту ремонта!
...после
чего аккуратно (чтоб не сломать) сжимаем фиксаторы на наконечниках
шлангов, сдергиваем их со штуцеров и вынимаем фильтр из кронштейна.
Стронутый
крепеж пойдет намного легче. Лишь одолев этот рубеж, приступайте к
дальнейшей разборке. Снимаем корпус воздушного фильтра, ослабляем
крепление генератора (в том числе нижних лап), натяжного ролика
компрессора и снимаем приводные ремни. Далее сливаем жидкость ГУР, сняв с
насоса приемный патрубок, отворачиваем болты наружных крышек кожуха
ремня, напорную трубку насоса ГУР (с длинным штуцером) и его крепление –
два болта по бокам. Затем выставляем валы двигателя по меткам, снимаем
натяжной ролик и сам ремень. Извлекаем его вверх одновременно с насосом и
кожухом, предварительно отвернув крепеж последнего.
Для замены воздушного фильтра достаточно отстегнуть четыре защелки крышки (одна из них показана стрелкой).
Наконец
добрались до помпы. Помечаем ее ориентацию относительно ребер жесткости
и отворачиваем три болта крепления. Новую деталь важно поставить
примерно в таком же положении: ведь корпус насоса эксцентричен
относительно вала, поэтому при неверной установке может не хватить хода
автоматического натяжителя ремня. Проверить это несложно: при собранном и
вручную прокатанном приводе (проворачиваем коленвал за вывешенное
колесо при включенной передаче) метки на секторах натяжителя должны
совпасть, а лучше, если треугольный усик окажется чуть дальше по часовой
стрелке, нежели ответный паз. Если это не так, добиваемся желаемого
доворотом помпы и только тогда окончательно затягиваем болты ее
крепления. В довершение сборки не забываем прокачать ГУР: вывешиваем
передок авто, заливаем жидкость в бачок и при работающем двигателе с
десяток раз поворачиваем руль до упора вправо-влево. Признаки полного
удаления воздуха – легкое вращение без подкусываний и хлюпанья, а также
стабильный уровень в бачке.
Когда
авто на подъемнике, поменять лампу в «противотуманке» несложно, а вот с
земли неудобно – надо лечь и заглянуть в самую грязь. Уж лучше вынуть
фару, отвернув два винта.
ПРОЩЕ НЕКУДА
Заменить воздушный фильтр или, например, свечи зажигания сможет и
начинающий автолюбитель. Ставить на место высоковольтные провода не
спешим: прежде проверим омметром их сопротивление. Нередко причины
перебоев на повышенных нагрузках именно здесь – обгорают жилы у
наконечников, при этом показания прибора будут близки к бесконечности.
Меняем «оборванцев» комплектом (они так и продаются). Перепутать их при
установке сложно – маркировка цилиндров есть не только на них, но и на
выводах модуля зажигания, что удобно.
Менять
лампы в блок-фарах – одно удовольствие. Доступ удобный даже к лампам
указателей поворотов, что на современных авто редкость.
Без
проблем меняем и топливный фильтр. На «Ланосе» он обосновался под
капотом, а штуцеры снабжены легкосъемным креплением. Правда, ресурс
элемента невелик – всего 10 тыс. км, поэтому некоторые автолюбители в
глубинке ставят «бочонок» большего объема, благо места достаточно. Такие
конструкции имеют право на жизнь, только при переделке крепления под
шланги с червячными хомутами важно обеспечить хороший запас прочности:
например, установить по паре хомутов. Ведь это соединение находится под
постоянным давлением, и если вдруг крепление не сдюжит, тут и до пожара
недалеко – раскаленная труба выпуска совсем рядом! Но без топлива можно
оказаться и по другой причине.
Для
доступа к лампам задка предусмотрены большие и удобные крышки в
обшивках багажника. Вынимаем нужный патрон, провернув его против часовой
стрелки.
СИМ-СИМ, ОТКРОЙСЯ!
Стоит от души дернуть ручку открывания лючка бензобака, как норовит
слететь оболочка с троса замка. Случись такое на заправке, да еще при
пустом бензобаке – хоть плачь. Не дожидаясь этого, усовершенствуем
конструкцию. Снимаем правую облицовку багажника, вынув четыре пистона и,
сжав усики замка, выталкиваем его наружу вместе с тросом. Его оболочка
держится в «рогатке» корпуса на честном слове, поэтому дополнительно
фиксируем ее пластиковым хомутиком. Простое решение, а работает
безупречно!
Перед установкой замка удаляем грязь с прилегающих поверхностей и
наносим на уплотнитель немного герметика – для пущей уверенности, что в
нише багажника не будет водоема. Ставим на место обшивку; при этом не
переживайте, если окажутся чересчур смятыми «ершики» родных пистонов –
вместо них годятся вазовские (лучше взять составные с грибком). На
удивление просто поменять лампочки в задних фонарях – достаточно снять
лючки в обшивках! А как с остальной светотехникой? ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Из багажника меняем и лампу третьего «стопа», для чего просто
поворачиваем патрон снизу полки и выводим его из гнезда. С фарами столь
же просто. Даже к указателям поворотов доступ хороший. Лишь с
«противотуманками» чуть сложнее – придется лечь на землю и заглянуть в
самую грязь – за бампер. Впрочем, можно отвернуть саму фару (всего два
болта) и, вынув ее наружу, замараться не больше, чем при замене колодок.
С передними тормозами ничего сложного, а вот при разборке задних легко
запутаться во множестве пружинок и планочек. Берем за правило: не
разбирать одновременно обе стороны, всегда оставляя зеркальный образец. И
не забываем о ручнике! Ход рычага уменьшаем, заворачивая гайку на
штоке, а чтобы до нее добраться, вынимаем гнездо задней пепельницы,
поддев ее верхнюю часть, например, тупой (чтобы не поцарапать пластик)
отверткой.
В итоге «Ланос» оставил приятное впечатление. По правде, другого
результата и не ожидали: разве мог потомок «запорожцев» опозорить своих
предков?
