Следите за левым внутренним пыльником ШРУС - при его повреждении КП теряет масло!
СКОЛЬЗКИЙ ВОПРОС
При замене масла в двигателе бывает сложно отвернуть фильтр - его
прокладка прилипает, словно приклеенная, а из-под горячего выпускного
коллектора торчит лишь донышко - толком не ухватиться. Здесь в самый раз
съемник-чашка, но для родного «реновского» фильтра (деталь 82 000 33
408) он, увы, не годится - вместо многогранника на корпусе округлые
подштамповки. Не подойдет и цепной съемник, его рычаг упирается в
коллектор, поэтому используем трехлапый, но осторожно, чтобы не
повредить проводку генератора. Отмучившись раз, можно облегчить
дальнейшую жизнь установкой фильтра, подходящего по граням к
съемнику-чашке, например, «Бош» 045 110 3396 или «Чемпион» FR 103. В
крайнем случае сгодится любой аналог с резьбой М20х1,5. Но лучше
изготовить специальный инструмент, приварив, например, изнутри к
съемнику-чашке большего диаметра три прутка-зацепа.
На
первый взгляд расположение удачное, но отвернуть фильтр мешает горячий
коллектор. К тому же легко повредить проводку генератора, поэтому
работаем предельно аккуратно.
При заправке стараемся масло не
перелить, моторы серии К7 этого не любят. При повышенном уровне передний
сальник сперва отпотевает, а позднее течет безо всякого стеснения. И
если после удаления излишков течь не утихает, готовьтесь разбирать
полмотора.
Поменять
свечи проще некуда: сперва узкой жесткой кистью вычищаем из колодцев
всю грязь, выдуваем ее остатки сжатым воздухом и только потом беремся за
инструмент.
ПОЙ, ГИТАРНАЯ СТРУНА
Замену сальника лучше доверить дилерам, чтобы избежать хлопот с
натяжением ремней - их-то придется снимать неизбежно. Автоматический
натяжитель есть только у поликлинового ремня на авто в полной
комплектации. В остальных случаях натяжение регулируют вручную, а
проверяют, согласно технологии «Рено», специальным частотомером. Процесс
сродни цирковому трюку: держа прибор в одной руке, а его датчик (с
зазором над строго определенным участком) в другой, исполнителю надо
незанятой частью тела сыграть на ремне, словно на гитарной струне, не
забыв при этом снять показания. Для людей с музыкальным слухом: частота
колебаний ГРМ должна быть 144± 10 Гц у моторов К7М и 165±10 Гц - у К7J, а
поликлинового-234±11 Гц.
Для
замены воздушного фильтра освобождаем четыре защелки и выкручиваем пять
саморезов. При сборке важно попасть последними «по резьбе», иначе после
придется менять корпус.
Если
натяжитель автоматический, подаем его за болт ролика по часовой
стрелке, вставляем в отверстия чеку и свободно снимаем ремень.
Впрочем,
при некотором навыке можно обойтись и без диковинного приспособления -
не привыкать! Силовой агрегат вывешиваем только за рым-планку,
расположенную рядом с генератором. Как это лучше сделать, мы не раз
описывали. Приподнимать мотор домкратом за хрупкий поддон себе дороже -
неровен час, лопнет. Далее снимаем поликлиновой ремень, отворачиваем
болт шкива, крепеж опоры двигателя, демонтируем крышки ремня - верхнюю
алюминиевую и нижнюю пластиковую. Затем совмещаем метки на зубчатых
шкивах, например, прокатывая авто на V передаче (желательно только
вперед). Треугольная метка зубчатого шкива распредвала должна оказаться
вверху - напротив прилива (или эмблемы «Дачии») на торце клапанной
крышки двигателя, а коленчатого вала (в виде точки) - внизу, напротив
риски на корпусе масляного насоса. На некоторых моторах последней метки
может не быть, в этом случае намечаем ее краской или маркером. Затем
отворачиваем гайку натяжного ролика, ослабляем натяжение ремня и снимаем
его.
В
более скромных комплектациях натягиваем ремень, слегка отпустив болт на
прорези кронштейна ролика и перемещая его вниз, для чего в резьбовое
отверстие ввертываем болт М8.
При сборке пригодится «память
рук» - без дилерского частотомера, описанного выше, натягиваем ремень
ГРМ с прежним усилием. Гайку натяжного ролика окончательно затягиваем
моментом 50 Н.м, а болт шкива - 30 Н.м, после чего доворачиваем его на
80°. На резьбу болтов верхней крышки перед установкой наносим по капле
стопорящего герметика Loctite Frenetanch. Второй болт сверху слева
(смотрим со стороны шкивов) проходит насквозь в масляную полость
двигателя, поэтому часть его резьбы нелишне покрыть еще и силиконовым
герметиком. Затягиваем крепеж М6, М8 и М1 0, соответственно, моментом 8,
22 и 44 Н.м и переходим к установке поликлинового ремня.
…затем
проверяем натяжение. Дилер использует частотомер, приблизив его датчик к
середине нижней ветви (между шкивами двигателя и ГУР), но годится и
«правило большого пальца» - прогиб должен быть 6 мм.
РУЧЕЙ, ДА НИЧЕЙ
Хуже всего, если ваша машина в самой бедной комплектации, где из
навесных агрегатов - только генератор. В некоторых версиях он закреплен
«наглухо», а сам ремень при этом никак не регулируется, став
одноразовым. При демонтаже спецы его просто разрезают, а при установке
нового используют приспособление, которое деликатно заводит ремень на
ручьи шкива. Мы же просто намылим шкивы, не забыв потом обезжирить
рабочие поверхности.
Передние колодки поменять несложно. При замене пыльника цилиндра спиливаем острые заусенцы в стыке фиксирующего кольца.
В
варианте с «гуляющим» генератором натягиваем ремень простым и привычным
способом - как на отечественных авто, благо сам он в этом случае
«долгоиграющий». Важно правильно сориентировать ремень на шкивах: ручьев
на нем пять, а ответных может оказаться шесть. При этом, например, на
шкиве насоса ГУР должен остаться незанятым наружный ручей, а если он,
сверх того, заменяет и обводной ролик, то внутренний. Верный способ не
ошибиться при любом варианте исполнения - хорошенько запомнить исходное
положение. Если это невозможно (например, ремень порвался в клочья), то
ставим новый в зрительной плоскости по всем шкивам и - внимание ! - при
малейших сомнениях показываем результат труда специалистам. За все
«ременные страсти» итоговую оценку приходится существенно снизить.
Для
доступа к задним колодкам снимаем барабан со ступицей (одна деталь),
отвернув центральную гайку. Резьбу храповика в механизме подвода колодок
очищаем от продуктов износа и слегка смазываем.
РУЧНАЯ РАБОТА
Иное дело - регулировка зазоров в клапанном механизме: конструкция хоть и
лишена гидрокомпенсаторов, но проста и хорошо знакома: винт на
коромысле, законтренный гайкой (как на «москвичах-412»). Надобность
определяется регламентом ТО или характерным цоканьем из-под капота,
которое не услышит разве что фанат громкой музыки. Сначала снимаем
корпус воздушного фильтра, отвернув четыре болта, затем клапанную крышку
- еще восемь. Добраться до метки на шкиве распредвала сложно - надо
снимать опору и верхнюю крышку ГРМ, поэтому вал ориентируем на глаз,
чтобы коромысло проверяемого клапана смотрело в затылок соответствующего
кулачка.
Для
замены ламп задние фонари надо снимать: отворачиваем из багажника две
пластиковые гайки, выводим фонарь из «глазницы» и отсоединяем колодку,
нажав на ней усик-фиксатор.
При сборке ставим новую прокладку
клапанной крышки (деталь 770 147 1719, стоит около 500 руб.), только не
экономьте на дешевом «неоригинале» - потечет. Болты крышки заворачиваем
на герметике Loctite Frenetanch в два приема: сначала моментом 2 Н.м, а
затем - 10 Н.м.
ГРЯЗНАЯ ТЕМА
На машинах без кондиционера по бокам радиатора двигателя нет щитков, и
через эту брешь вся грязь с дороги легко попадает на генератор. По
уверениям специалистов, поломок агрегата из-за этого не было, однако
опыт эксплуатации других авто с похожей компоновкой говорит об обратном:
за пять-шесть зимних сезонов обмотки сгнивают «в хлам». В качестве
защиты нелишне установить перед генератором какой-нибудь экран,
например, брызговик колеса или пластиковый щиток, но таким образом,
чтобы тот не перекрывал охлаждающий поток полностью, а служил лишь
лабиринтом для грязи.
Придется
запачкаться и при замене охлаждающей жидкости - краников не
предусмотрено. Подыскав широкую емкость, подставляем ее с левой стороны
по ходу движения авто - аккурат под радиатор. Далее снимаем с него
нижний шланг, сжав усики на хомуте, и сливаем жидкость. Напоминаем:
этиленгликоль ядовит! Немалая часть его остается в системе, поэтому
нелишне промыть ее хоть раз свежим антифризом. Кстати, в техцентрах для
откачки остатков используют специальную установку, поэтому без нужды не
тратятся на дополнительную промывку.
Хотя
с остальными работами серьезных проблем не возникло, общее впечатление о
ремонтопригодности «Логана», увы, не улучшилось. Эта машина явно
рассчитана на фирменный сервис. Утешает лишь то, что цены на запчасти и
ремонт у специалистов вполне приемлемы.
