Например, в корзине сцепления китайцы сместили крепежные отверстия.
Ведомый диск может отличаться по шлицам, как и приводные валы ШРУСов, а
их пыльники хоть и подходят от «Фольксвагена» (деталь 300355), да не
всегда - у «Амулета» встречается иная посадка под «воротничок». Силовые
агрегаты - копия моторов «Мицубиси» и «Форда» (SQR и CVH), однако и
здесь, например, натяжной ролик поликлинового ремня другой.
Масляный фильтр менять неудобно - легко обжечься.
Таких
несовпадений очень много, но некоторые детали подходят - проверено.
Воздушный фильтр двигателя годится от «Мерседеса» (MANN C31144,
Knecht/Mahle LX438, Champion U624), а датчик скорости - от «Гольфа-III»
(деталь 1Н0919149А). Отправляясь на рынок, старую деталь, как образец
для сравнения, лучше иметь при себе или же искать китайский оригинал у
дилера.
Ремень
ГУР натягиваем вращением ходового болта, отпустив предварительно крепеж
агрегата (два болта и гайка). Прогиб при нажатии большим пальцем на
нижнюю ветвь должен быть 5-6 мм.
А с этим - беда: некоторые
запчасти поставляют только на заказ, причем срок ожидания доходит до
четырех месяцев! Дефицит диктует цену; правда, в последнее время
ситуация заметно улучшилась. Так, на момент подготовки материала
(февраль 2008 года) подешевели даже кузовные детали, и притом ходовое
«железо» (крылья, бамперы) у московских дилеров оказалось в наличии.
Поликлиновой
ремень остальных агрегатов - с автоматом натяжителя. Ключом «на 15»
тянем его за прилив к переду авто и снимаем ветвь с генератора.
ЛОВКОСТЬ РУК
Замену масла в двигателе осложняет лишь неважный доступ к фильтру:
подобраться можно только снизу. Для этого надо снять защиту моторного
отсека, а затем изловчиться пролезть со съемником (благо, годится любой)
меж задним подрамником, приводным валом и выпускной трубой. Если вдруг
не отыщете родной китайский фильтр - не отчаивайтесь, подойдет,
например, Champion С157. Прежде чем ставить защиту обратно, проверяем
затяжку болтов подрамника, особенно если при резком старте
прослушивались стуки. Если с креплением порядок, то, вероятнее всего,
просела задняя (на коробке) опора силового агрегата, и тот бьется
выпускной трубой о стабилизатор подвески или защиту картера. Опора
нового образца (примерно с середины 2007 года) с более жестким буфером
удерживает агрегат лучше, но, увы, мотор с ней работает громче.
При
замене топливного фильтра родные хомуты трубок лучше сменить на
червячные. Проверяем, не повреждены ли магистрали гидравлики и
поперечина выпуска!
Раз в 40 тыс. км меняем масло в коробке и
тормозную жидкость - с этим особых трудностей не возникнет. А вот с
антифризом - мучение: сливной пробки в радиаторе нет, приходится снимать
нижний патрубок. Доступ к нему, хоть плачь, наглухо перекрыт
генератором, подрамником двигателя и компрессором кондиционера. Дилеры
для откачки жидкости используют специальную установку; похоже, без
визита к ним не обойтись, так что итоговую оценку за эту операцию
занижаем.
Для
регулировки сцепления используем ключи «на 18», правда, у некоторых
авто размер может оказаться более привычным - «на 19». По окончании не
забудьте вернуть гофр на место!
Идем дальше, меняем топливный
фильтр. Для снятия бензотрубок со штуцеров используем специальные
клещи-оправки. Если их нет, то аккуратно (чтобы не повредить шланги)
ломаем хомуты, взамен которых ставим привычные червячные. Существует
замена и самому фильтру - годится MANN 830/7, который даже дешевле
китайского.
Меняем
салонный фильтр: снимаем уплотнитель щита передка, отворачиваем пять
винтов «жабо», приподнимаем его и, отогнув дефлектор под ним, отжимаем
защелки и достаем фильтр.
Поменять свечи зажигания - пара
пустяков. Радует, что на наконечниках есть воротнички, перекрывающие
доступ грязи в свечные колодцы. Сменить воздушный фильтр на первый
взгляд тоже просто - надо лишь отстегнуть три защелки-карабина на
крышке, однако поднять ее мешает грубая резина гофры впуска, которую
приходится отсоединять. Лучше на дроссельном узле, больше места для
маневра. Крышку снимаем вверх с поворотом относительно трех язычков (они
ближе к крылу), а мешающую при этом теплоизоляцию трубки кондиционера
просто подминаем. Только вот не надо при этом опираться на крыло -
вмятина на нем машину не украсит.
Поменять
колодки в любом из вариантов тормозного механизма (здесь оригинальный
китайский)труда не составит. Важно, чтобы на другом колесе стояла
аналогичная конструкция
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК
Ремни навесных агрегатов могут потребовать замены раньше срока из-за неприятного свиста. Похоже, китайская резина не
любит нашей грязи -те владельцы, что заблаговременно укрыли от нее
дополнительным щитком нижнюю часть моторного отсека, реже жалуются на
«свистунов». Кто не успел - ищут ключ «на 15». Его надеваем на прилив
автомата натяжителя и, подавая его к передку авто, снимаем ремень со
шкива генератора. Разумеется, привод ГУР предварительно тоже надо снять.
С ним просто - доступ хороший. Обязательно проверяем вращение всех
шкивов - оно должно быть легким, без ступенек по усилию, ведь зачастую
виновником шумной работы является один из них (нередко муфта компрессора
кондиционера).
Задние
колодки сводим,приподняв этот клин с елочной насечкой (для наглядности
барабан снят). Перед разборкой запоминаем положение всех пружинок,
планочек и прочей «мелочевки» - тест на память.
Иногда свист
утихает после замены ремня на европейский, например, Contitech 6РК1270,
правда, лишь при условии безупречной работы автомата натя-жителя. В его
подвижном секторе со временем набивается ступенька, ограничивающая ход и
не позволяющая дотянуть, как положено, «неродной» - он на 2 мм длиннее
(1270 против 1268 мм). В этом случае автомат меняем, но
работоспособность новой детали проверяем, не отходя от прилавка. Брак,
увы, попадается.
Тросы
ручного тормоза тянем этими гайками (под задней пепельницей), при этом
задние колеса надо вывесить, дабы проверить легкость их вращения.
Меняем
привод ГРМ: здесь особых подвохов нет, за исключением 8-клапан-ных
моторов - у некоторых может не оказаться пружины натяжителя. Тянем
«зубастого» по старинке - как на прежних «ладах». Неплохо предварительно
«включить память рук» - определить прогиб старого ремня, чтобы новый
натянуть примерно с тем же или чуть большим усилием.
Из-за
чересчур липкого уплотни-тельного колечка провернуть патрон этой лампы
удалось только на снятой фаре. Обидно, хорошая задумка испорчена
копеечной деталью.
РАЗНОСОРТИЦА
Прежде чем отправляться за новыми передними колодками, проверяем их
однотипность с обеих сторон авто! С калининградскими «амулетами» бывали
казусы -ставили разные суппорты, коих в основном встречается два типа
(третий попадается крайне редко, лишь на машинах для китайского рынка).
Хорошо хоть, что «ляп» устраняли по гарантии.
«Чери-Амулет»
(код модели А11, А15) выпускают в Китае, в 2006-2007 гг. модель А15
выпускали на Калининградском «Автоторе». Кузов: хэтчбек. Двигатели:
бензиновые 1,6 л, 88 или 94 л.с. (соответственно, 8 и 1 6-клапанный).
Коробка передач: 5-ступенчатая меха
Повезло тем, чьи колодки
оказались с пружинками по центру (как на «ладах») - они подходят от
«Ауди-80» (TRW/Lukas 90R-01024/059), менее дефицитны и намного дешевле.
Остальным предстоит искать родные А11 - 3501080, а на всевозможные
варианты подгонки иных колодок, коими кишит Интернет, настоятельно
рекомендуем не обращать внимания.
НА СЫРОЙ РЕЗИНЕ
Некоторые блюда китайцы подают в полусыром виде. Похоже, «недопекли» и
уплотнительные колечки патронов для ламп указателей поворота в
блок-фарах. Подобраться к ним из-под капота хотя неудобно, но можно, а
вот провернуть патрон для снятия - увы. Как ни обидно, оптику снимаем.
Для этого отворачиваем четыре винта облицовки радиатора и выводим из-под
нужной фары «ресничку», отжимая вверх две защелки, которыми она
цепляется за бампер. Теперь отворачиваем фару - два болта сверху и два
за «ресничкой» и, приспустив ее, вынимаем «глаз».
Чтобы не мучиться и впредь, советуем поменять злополучные колечки на
отечественные (подходят от «Лады») или купить такие, как в задних
фонарях. Кстати, в них поменять лампочки несложно - для доступа к
крайним секциям предусмотрены клапаны-окна в обивке багажника, а к
центральным - лючки в накладке его крышки.
В целом «Амулет» выглядит более трудоемким в обслуживании, нежели родная
«Приора». Вне зачета добавим, что на фоне упомянутого «Толедо»
автомобиль тоже не блещет, что неудивительно - он моложе, а тягаться в
ремонтопригодности со «старичками» сложно не только «Чери», но и более
именитым маркам.
